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摄影要避免的十点

文章作者:无锡企业宣传片制作 | 文章来源:无锡宣传片拍摄

拍照之奥秒,便是它包罗了许多元素,您可把它对待成一种艺术,同时也是一种科学,用相机去创作,某程度上跟画家用油彩画笔创作一样,但拍照却又很珍视东西的拍照师必须相识相机和镜头的特点。但是,正因为拍照那么的博大广博,涉及的元素又多,不少人都市对之孕育产生许多误解和谬见,有不少初学拍照的朋友更不知不觉被误导了。因此,我们特地炮制了这篇文章,与各人一同分享一些每每被人误解的拍照问题。 


  误解1:镜头反差越高,解像度就越高 有些拍友,当利用某镜头拍摄时,会发觉所拍摄出来的影像有很高的反差(一样平常称为较「硬」),又大概看起来很光显,便冲口而出说某某镜头解像一流。一旦看反差弱的照片刻(即常称作为较柔时),便声声道镜头解像不良。这一种说法,彷佛有点果断,其实解像度和反差是两样东西来的,不应一概而论,虽然又有些相干的地方。 甚么是解像度? 解像度(Resolution)其实是颠末一些尺度的测验得来的数据,是利用一张优劣的线条图表,在差别的光圈下用镜头拍摄,然而最尺度的数据理应是由呆板读出,但某些杂志或试验所用菲林显像作人眼果断,这彷佛会带有一些客观因素,如菲林的处理惩罚进程或人眼的限定等,但一样平常都可继承,因为至少可找出同一支镜头在差异环境下(差异光圈或焦距)的解像体现,毋须与别的镜头比力便成。一样平常来说,越能在同一范畴分析出越多线条的数目就越有解像力,便是较锐利的镜头。 甚么是反差? 反差(Contrast)虽不代表解像度,但也不无干系,但不能说反差高,解像便高。反差其实是指镜头将暗位层次表达的本领,一个影像必须有光和暗两个比拟,反差高是指光与暗之间明显分开,而中间大概没有太多渐层(gradation);而反差低则指光与暗之间不够明显或不够光显,但有较多的层次,看起来大概会使人以为较呆板。 对付彩色或优劣的影像,反差的定义也是一样的。一样平常人误会反差高是好的,没错,反差高确是较光显和调子轻快,但是没有丰富的层次,刚才的高解像度便失去了意义,令团体的过细体现会有拦阻。惟反差确是很主观的东西,未必有一个尺度,但具体上一支全面一点的镜头会较受欢迎,何况现今的菲林也有很好的反差及层次,也有差别的选择,如专为拍人像而设的,又有专为还原精确色彩而设的菲林,拍友们也毋须太甚盲目寻求。


  误解2:加1B天光镜好过UV滤镜每当买新镜头时,都市思量买一块掩护镜头的滤镜,一样平常1B SKYLIGHT和UV两种,前者比后者昂贵,有人说UV只是一块玻璃,而1B拍人像会靓些又大概拍摄的色彩会精确些,以是会偏选1B,但这种说法彷佛并不太切合。 1B skylight滤镜正式来说是一块有颜色的颜色滤镜,是此中一块尺度化的矫色滤镜,可隔除360nm或以下的光波(属于较蓝色的光芒至UV),并同时可轻度汲取约550nm的光波(即绿色光芒),总括是用作减轻于山区或海边拍摄时的偏蓝征象和树叶的绿色反光,在绿油油草地上拍摄人像就大概用得着。但是,在直接的阳光下拍摄,这块1B滤镜是全废武功,换句话说,也仅是一块玻璃。UV滤镜则是用来隔除肉眼看不见的紫外光,因此在色彩上(一样平常彩色菲林乳膜上根本无法对UV展现色彩)是全无影响,但据厂方的发起,它的最大作用是将拍摄无限远的暗昧环境改进,但老实说,天气才是最终决定因素,要是氛围中尘粒多或湿度高,加多少块UV也是徙然的。既然是这样,甚么滤镜都不加又是否最好呢?对的,光学上是绝对是好的,因为加上了一块玻璃,大概会弄巧反拙,但这又未必可以由肉眼察以为到,再过细衡量之下,买一片玻璃掩护前组镜片,彷佛比起一丁点儿的光学丧失来得紧张。但是1B还是UV,那就悉随尊便。但费钱买一块有多层涂膜的UV已很充足了,既可掩护镜头,又可淘汰光学的丧失,较为值得。 


  误解3:专业菲林靓过业余菲林有一些拍友常有一错觉,以为专业菲林的影像质素肯定比业余菲林好,但每每发觉真相又不是那么明显,就归究所用的相机、镜头、测光表等等不够好,乃至是本身,这看来有点可怜。专业菲林确有比业余菲林优胜的地方,但不代表业余菲林肯定是差些,其实我们只想道出专业菲林是专为专业拍照师而设,要用得它们精彩,步伐很简略,学学怎样去当一个专业拍照师便行了,所必要的不肯定是专业东西,反而是本领,尤其是处理惩罚菲林的本领。各位没干系去实行买些专业幻灯片来试用,您会发觉陈设的地方都市有一个雪柜,再把稳菲林上的阐明,除了利用限期外,另有一个发起储存温度,一样平常约为十2、3度。专业菲林靓在够奇怪,若能在生存时依足所发起的环境,菲林会得到预期的结果,但随意处理惩罚菲林,临时又到甲店,临时又到乙店冲晒,敢包管每次没有差别的色彩体现才怪哩。虽然,另有许多处理惩罚菲林的要领,比方曝光因素、倒易率等,或可参考阐明书的指示。业余菲林就差异了,除了expire date外,也没有别的的指示了,而一样平常都有较长较稳固的储存期,而且宽容度高,对一样平经常使用家来说彷佛较为可靠。 


  误解4:闪光拍摄肯定要用X同步快门有不少中外拍照册本也曾提及过X同步快门这东西,乃至有最快闪光同步快门这一名词。但有不少初学拍照的朋友误解以为闪灯拍摄时要硬性利用某一档快门。其实,所谓闪光同步快门或最快闪光同步快门是泛指可作闪光拍摄的快门,最快的意思是在那快门速度以上的快门不能作闪光同步,否则会拍不到全格菲林清楚的影像,这问题是存在于镜后快门的相机上,而每部相机都有独立的计划,故最高同步快门都不是全部一样的。利用闪光灯时,只要在最高同步快门下任何一档,均可拍摄到有闪灯结果的照片,只是快门越慢,现场光之曝光时间较长而己。举例在室内拍摄,若以最高同步快门闪光拍摄,背景未必可有充足曝光,这使主体前景洁白灼烁,而后景则昏暗暗中;若以慢快门(乃至便摄机中所谓Slow Sync或夜景人像模式等)同步闪光拍摄,便能得到较具现场氛围的照片。除此之外,利用较慢快门时,乃至可选择前或后帘的同步闪光,你可调较快门一开启便闪光,又可以在快门关闭前闪光,均可创造特别的拍摄结果。 


  误解五:微距镜只能作近摄? 微距镜是专为拍摄极近距而设的,但有人说它于正常拍摄时会有质素的降落或迷信只能用在翻拍或微距拍摄用途上。其实,根据一些光学测试,无论因此1:1或1:2和1:50比例拍摄时,微距镜头的解像在大部份光圈下都有极良好的体现;而1:49或1:50时的测试,解像度比别的划一焦距的非微距镜头高许多。然而微距镜头最大的问题是对焦计划是专为近距而设的,故此在数十厘米至无限远的距离大概只须转动对焦环不够45o,在精确度上大概大打折扣,但现今的AF镜头已非常精确了,或可补充这种问题。故此,以微距镜头拍摄正常距离的风景,乃至人像是绝无问题的,f/2.5或f/2.8光圈大概不能尽用,因为常会有4角失光的环境,这是难免的,但收一级光圈已能办理,相反,拍摄微距时,细的光圈容易造成绕射征象,因而f/8到f/11都市较为得当。但一些微距镜用家会晓得,微距镜解像非常高,照片看下去好象有点「硬蹦蹦」,但各人有各自的爱好,选择浩繁,随左右所好吧! 


  误解6:入射式测光表比反射式准 这种说法不够全面,客观来说,其实两者都一样精确,但对只用单一种测光要领的人来说,信赖某一种较为可靠是无可厚非的,因为两种均有各自的操作要领及量度要领。但以反射式测光表来说,就稍比入射式贫苦,因为每每要思量18%灰度的限定,而入射式可直接量度投在主体上的光度,直接得到光圈值。但是,我们相机上内置的均是反射式测光表,利益是胜在够方便,因为不用通常走在主面子前揣测,而且多是TTL(Throagh the lens),镜头的失光、滤镜等曝光因素也直接包罗在内,减低错误产生,比入射式容易及可靠。但主体及背景的色彩(如黑或白)都市造成揣测错误,惟一要领是作曝光补偿,只要多练习,要得到精确曝光并不是那么艰巨。而入射式本身已有比反射式优胜的地方,但利用上是较为贫苦,若不介怀多带一个测光表,这也没有问题,但千万要牢记将镜头前的滤镜等因素谋略在内。另有,如NikonF5已设有3D RGB的反射式测光表,这意味着反射式测光另有可跳出柜框的地方,只要办理18%灰度的限定,根本不用狐疑其精确性。


  误解7:密封防潮最可靠 每逢到了雨季,拍友心情就最哀愁,因为心爱的东西随时受潮报销,有些人就猖獗购买种种防潮用品,诸如吸湿器,抽湿机等。一旦下雨,就甘心把相机镜头藏起,变成湿度过敏狂,这样子,整个夏天大概连一筒菲林也拍不完,可说黑白常可悲。老实说,香港这里的气候,要待RH低过60%的日子可谓少之又少,何况是在雨季。然而关上全部东西亦未必能完全防潮,许多人都市有经历,放在密封盒里的「陈年」镜头也会不知何解生了霉菌。其实要警备镜头发霉,防的不是湿应是菌。要克制镜头发霉,紧张是相识为何会发霉,潮湿和暗中皆是霉菌的至爱,然而菌在氛围中4散,根本防不胜防,若在密封的防潮箱里,一样有霉菌,若加了防潮珠(一样平常都市用silica gel),便能有肯定的抽湿作用(但不是永世的,一当饱和便效力全失),市道市情有些可将水份吸进盒内的防潮器,虽然吸水结果好明显,但笔者发起各人要警惕,应勤一点查抄是否已满或破漏,更要克制放在太甚高温的地方,因为水份一样有大概被蒸腾出来。以是,许多人甘心有空拿镜头出来把玩大概利用,见一见光已可大大淘汰发霉的机遇。而一样平常放在寒气开放的房间,只要氛围流畅,加上湿度低,镜头发霉的机遇已非常低了。若真的要把东西藏起一段颇长的时间,最好是在湿度低的环境下,放进适量的防潮物料,以密封的箱盛载,记紧急把镜头干净干净,以免细菌滋生。听说有些电子防潮器也有肯定的作用,但价格却非常昂贵。 


  误解8:要每每抹拭镜片 市道市情有许多专为干净镜头的器具乃至抹镜药水,真相镜头应否每每必要抹拭的呢?一样平常拍友天然是疼爱本身的东西,望见镜上沾了一粒尘已惊惶不已,急着买东西来干净镜头。有一些人会用有扫的气泵把尘粒扫走或吹走,乃至用抹镜纸及药水擦拭,但这是不太好的,除非镜面上所沾的污渍如手指模较难干净,否则不要贸然用东西擦拭镜头外貌,因为此举大概会弄花镜面,也大概令部份涂膜脱落,但现今的涂膜已相当稳固,然而此举始终太伤害了。发起为镜头加装一块UV或IB skylight滤镜作掩护,就算弄污了也可随意抹,乃至换一块新的,怎也比弄花镜头的镜片化算得多。若真的必要,购买镜头纸或镜头干净剂时要警惕,克制利用有酒精因素的干净剂,因为这等会令镜头有所损伤,用时不要将干净剂滴在镜面上,若流进镜头内或镜片的边缘,亦会弄坏镜头。因此,最好的要领是只管即便克制弄污两端的镜面,若沾了尘应用气泵轻力吹走,如果沾了手指模或油渍可用高密度布料或已打磨的皮革抹拭。如果内部生了霉菌或有水气凝结(如出入寒气场所)时,最好交回原厂保养中间代为处理惩罚。 


  误解9:50mm焦距等于人眼 人们常说50mm焦距是尺度镜,又称与人眼的视觉结果相近,常说用50mm拍的影像就最真最写实。但若仔细从观景器望出去,与肉眼相比,大概所见到的影像大小又不是云云,会发明50mm镜头下的影像会比大脑所汲取的更辽阔。若论视角(Angle of View),50mm镜头只有46o,然而人眼可有靠近120o,但为何人眼看到的又总不够50mm镜头辽阔呢?问题其实是出现在影像的平面大小上和镜片与人眼内的晶体之分别。人眼所感光的地方是在视网膜(Retina)上,而感光细胞所聚集的地方也只限于一点,即黄点(yellow spot),感到色彩的锥形细胞(cone cells)比优劣视觉的棒形细胞(Rod cells)少和更会合。于是乎,您会发明看东西(如看书)的时间,只能习中望见中间部门,而别的圆周外的字未必可以大概看清,但菲林就差异,只要镜头视角涵盖,而主体又是平面的话,整个平面都市清楚,因为菲林面(24X35mm)都有相称的感光药物。另一方面,用50mm拍摄出来的影像,比例上与实物无分别的,只要将影像放大至与实物原大小一样放在面前目今,与你在实物前看其实是一样,但这并非只有50mm镜头可以做到,80mm、100mm、180mm……都可做到。真相50mm真在那边?大概从观景器里看比力靠近人眼所见到的,但这要视乎主体的距离,要记取:人眼看到是1:1的Life size,然而从观景器看的是有缩细的结果。另有,50mm镜头的核心或清楚平面散布是与人眼有别,因此,说50mm与人眼靠类彷佛大概有点儿阿谁,但说50mm镜头没有紧张变形和取景范畴适中是「真」的体现也还是可以的。


  误解10:镜头焦距会影响透视 有些拍友每每说某某20mm镜头很有透视感,又话某某300mm镜头很有克制感,说这些全都因为差异焦距有差别的透视感。真相上,透视与焦距是没有干系的,而透视是指光芒的紧缩结果,如用广角镜从地下拍摄整座大厦时,构筑物两边的线会向上紧缩,而并不是平行的。一样平常来说,共有3个紧张影响透视的因素:稳固的距离.倘若连结在同一位置、同一角度,与主体连结稳固角度,但以差异焦距拍摄同一主体时,拍出来的照片将有差别的视场大小(Field of View),而主体也会有差别的放大率,用长些焦距的会有大一些的放大倍数;然而,透视是一点也稳固的,不信可将多张用差异焦距拍摄的照片放大或缩小至同一放大倍数来看,主体与背景之比例黑白常相近的,便是说透视也相近。变化相机与主体之距离透视与镜头焦距无关,但同一支镜头与同一个焦距,若以差别的主体与相机距离拍摄,便会有差别的透视结果。或是,有多支差异焦距拍摄同一主体时,为了拍到靠近雷同大小的主体时,便变动拍摄的距离,结果20mm的会摄到更多的背景,而100mm会有靠近人眼视觉的结果,而200mm又大概拍到背景与主体「压缩」或靠近了的照片。相机与主体之角度另一个影响透视的因素便是取景时的相机角度,若以广角镜拍摄时,从低角度拍摄站立着的人像时,看起来便会是上身短、下身长,而从高角度拍摄时,则会有相反的结果。若以水平向着主体拍摄,这种透视的变形便不会出现。以后各人或不会再对以上各项拍照问题而存有误解了,但拍照始终黑白常变革无穷的玩意,当中另有许多事变是值得讨论的,日后偶然机的话,或会再与读者分享。宣传片拍摄

 
 

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